工业革命和世界大战是服装的性别审美强化到淡化的转折点和催化剂。特别是女 装在此期间发生了历史性的改变。在工业化带动整个社会出现无限生机和活力的影响下，女人们活跃起来了，她们再也不甘心待在家里，而是积极的要求同男性一样进入社会工作，轰轰烈烈地倡导着女性解放运动。要进入社会工作，女性传统的“繁复、累赘、华丽、不方便、机能性差”差的服饰必然要进行改革，服装的改革便成为女性跨出家门的第一步。1907年法国设计师保罗，普瓦雷走出了关键的一步，他设计出了符合自然体形的服装，强调突出的胸部和自然凸现的臀部，把女性从紧身衣中解放出来，并使女装从“X”型转向“S”型。随着女性获得的更多自由和各种体育运动的兴起，特别是骑自行车和打网球的兴起以及“脚踏车风潮”的风靡，女性们穿着由玛丽，布卢默(AmeliaBloomer)设计的宽松灯笼裤骑车极其方便，这也是女性服装的突破，因为这是女性几百年来首次穿上具有男性特征的裤子，这不能不说是质的飞跃。一战期间由于男性奔赴战场，女性不得不扮演社会中的男女双重角色，她们开始在工厂工作，充当售票员、服务员，进入体育场，有的甚至进入政界和商界，妇女地位明显提高。在服装上表现出更加青睐男性服装，衣服趋向简洁，追求平胸、松腰、束臀的男性化外观。使女装风格从“S”型向“丁”型靠拢，出现了男女装的趋同。主要表现是女性穿上男式长裤和工作服。1948年“比基尼”泳衣的出现，不仅是女权运动成功的信号，更是女性摆脱传统服装束缚尝到的甜头，其轰动程度不亚于原子弹爆炸的威力。1958年，玛丽·昆特(Mary Quant)迷你裙的推出，塑造了女性追求“年轻、活泼、可爱、朝气”的青春形象意识。夏奈尔(Chanel)把男性用作内衣的针织物用于女装中，设计出了针织面料的男式女套装，塑造出了精干的女强人形象。伊夫·圣·洛朗(Tves SaintLaurent)推出的男性化女装，把宽阔的双肩形态和明确平直的分割运用到女装中，使女装增加了硬朗、挺拔的男性力度感。60年代，男女平等文化革命的爆发，妇女最终拋弃了长裙和各种累赘装饰，开始崇尚造型简单的套装和裤装，大量的女装男性化，男女服装出现合一迹象，并在服装界首次提出中性化服装概念。中性化服装就是男女两性均可穿着，性别界限不明确的服装。中国二十世纪五六十年代流行的老三装——中山装、青年装、军便装，男女均可穿着，就是中性服装。中性化服装的产生是女性社会地位提高和服装性别审美淡化的必然产物，只是性别的淡化而非性别的同化，中性化只不过是保持在各自性别的体系中，寻求与对方的某种相似性，而不是做到完全意义上的男装与女装同化。
男性的审美价值在此期间荡涤了，男性越发冷峻和简练，拒绝各种颜色和装饰，在造型上倡导越简单越有“男人味道”。他们只在材料、结构和工艺上讲究。在女性地位逐渐提高到使男性产生危机感时，男性为了巩固自身的社会地位，在服装上表现出要求有一定的稳定性。西服就是他们最好的选择，因为它显得庄严和道学，最能表达出男性此时的心情也最贴切男性所扮演的社会角色。
20世纪80年代掀起了“超越性别服饰”运动，大量的女装男性化，如女着喇叭裤、加入厚厚垫肩的西服衫、夹克衫、前裆开口的男式裤等。男性服装简单到了极点也使他们无法忍受单调，终于出现了向女装借用设计元素的趋势，于是男装的色彩艳起来了，面料的垂性增强了，图案丰富起来了，就连一贯被视为女性专用的刺绣、印花图案也开始出现在男装中。这些都在表明着男女地位的已经平等和人们对服装中性化的审美取向，更加欣赏淡化性别的服装。现今各种运动品牌服装的风靡，“嬉哈”风格的流行，男女均可穿的花T恤衫的流行都是在告诉我们中性服装已经流行起来了，而且势不可挡，复归的性别淡化时期正处与潮流中。
5、结束语
纵观服装发展史中对待性别的审美，是一个由强化到淡化，再到强化、再到淡化的反复过程。服装的流行具有一定的周期性，但这种周期性并不是简单的重复或回归，从哲学意义上来讲是否定之否定，即这种重复是建立在更高要求上的重复。原始人的服装性别强化是单纯和低级的，复归的服装性别强化是建立在复杂的社会因素和男女两性极不平等的社会地位上的：最初的服装性别淡化是建立在性别审美意识淡薄上的，复归的服装性别淡化是建立在男女平等和生产力发达的基础上的，这些都并非简单的复归。根据这种周期性，可以预测再度复归的服装性别强化将是服装性别审美的下一个取向，可以肯定的是这种服装性别强化必定是建立在男女两性平等地位基础上的。
